11.-12.11.13

Das tolle an Neuseeland ist ja, dass die unterschiedlichsten Landschaften vergleichsweise nah beieinander sind. Rotorua ist zum Beispiel eine Stadt in einer aktiven vulkanischen Zone, in der es den ganzen Tag nach faulen Eiern stinkt. (Immerhin ist das bei dem Duschwasser nicht der Fall – um nochmal mit Island zu vergleichen.) In der Nähe liegt die Geothermal Village von Wai-O-Tapu, wo man die verschiedenen Ausprägungen des vulkanischen Gebietes sehen und riechen kann.

Ebenfalls in der Nähe findet man den Redwood Forest (aber nicht die Gulfstream Waters, ist ja nicht die USA), der aus Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführten Baumarten (u.a. dann doch aus den USA) besteht und ein Paradies für Mountainbiker sein soll. Spazierengehen war aber auch sehr nett. Und gestunken hat es auch nicht.

Nördlich hingegen, direkt neben Matamata, liegt das einigen evtl. bekannte Dörfchen namens Hobbiton. Hier wohnten bis vor kurzem Bilbo Baggins und seine Verwandten unter der Obhut von Sir Peter Jackson. Die Häuschen sind mittlerweile verlassen und können besichtigt werden. Unnötig zu erwähnen, dass das natürlich nur zu einem Wucherpreis möglich ist. Es ist aber wirklich nett gemacht und am Ende bekommt man noch ein selbstgebrautes Getränk im Green Dragon.

08.-10.11.13

Von Orewa ging es durch Auckland auf die Coromandel-Halbinsel. Da meine Gorge-Zeiten ja schon etwas zurück liegen, habe ich mich sehr über die Karangahake Gorge gefreut. Noch schöner war, dass es dort sogar begehbare Minen und einen extrem langen Tunnel gab.

Abends sind wir im Opoutere YHA abgestiegen, welches vollkommen zurecht vom Lonely Planet als Top Choice bezeichnet wird. Wir konnten dort umsonst Kayaks leihen und haben am nächsten Morgen die Bucht unsicher gemacht. Also eher ich, da ich aus Versehen auf einem Naturreservat angelandet bin. Das habe ich aber erst später mitbekommen. (Ich war aber sehr vorsichtig.)

Später stand Cathedral Cove und Hot Water Beach auf dem Programm. Letztere hat den Namen überraschender Weise daher, dass es dort einen Strand mit heißem Wasser gibt. Die vulkanischen heißen Quellen können aber nur zwei Stunden vor und nach Ebbe in Form eines Loches im Sand angezapft werden, weshalb es zu dieser Zeit sehr voll dort wird. Wenn man dann aber einen Platz hat, kann man sich wunderbar entspannen. Zumindest bis entweder das Meerwasser reinschwappt oder das Wasser aus der Erde zu heiß wird.

Nach ein weiteren Nacht in Opoutere verließen wir dieses schöne Fleckchen Erde und sahen uns den Mount Maunganui an. Und haben ihn sogar bestiegen. Hat sich gelohnt, auch weil wir oben einen Mann getroffen haben, der uns von den Verschwörungstheorien der Regierung und der Maori erzählt hat. Die Maoris waren nämlich gar nicht die ersten Bewohner der Insel, sondern haben damals ihrerseits ein Volk ausgerottet. Um Regressansprüche dieses Volkes zu verhindern, wird dieser Fakt aber totgeschwiegen. Das fand ich ja noch ganz spannend und nicht so weit hergeholt, als er aber von den Fairy people (kleinen Wesen, die unter Büschen und Sträuchern leben und nur gesehen werden können, wenn sie es selbst wollen) zu erzählen anfing, konnte ich ihn nicht mehr ganz ernst nehmen. Dabei weiß doch jeder, dass es die nur in Island gibt. (Nicht wahr, Annika?)

05.-07.11.13

Der nördliche Zipfel Neuseelands bietet sich für eine Rundtour geradezu an. So sind wir an der Ostküste hoch und dann an der Westküste wieder heruntergefahren.

Erste Station war Whangarei, ein kleiner Ort mit dem laut Info-Broschüren piktoreskesten Wasserfall Neuseelands. Abends haben wir in Paihia, an der Bay of Islands, gestoppt. Von dort ging es am nächsten Tag an die Nordspitze, das Cape Reinga – where oceans collide and souls depart. Die Tasman Sea und der Pazifik treffen hier aufeinander. Für die Maori ist hier außerdem die Stelle, an der die Seelen der Verstorbenen die Unterwelt betreten. Sie tun dies mit Hilfe eines Baumes, der allein auf einem vorgelagerten Felsen steht. Etwas weiter südlich befinden sich riesige Dünen und die 90 Mile Beach, die aber nur 66 Meilen lang ist. Wir haben das nachgemessen.

Nach einer weiteren Nacht in Paihia haben wir den Waitingi Treaty Grounds einen Besuch abgestattet. Hier wurde 1840 der Treaty of Waitingi zwischen dem Britischen Königreich und den Maori unterzeichnet. Leider war die Übersetzung aus dem Englischen in die Maori-Sprache etwas ungenau. Besondere Unklarheiten ergaben sich in der Definition von Herrschaft. Das Konzept des Landbesitzes war halt ein typisch kolonialistisches und die Maori wurden etwas übers Ohr gehauen. Anders als die Aborigines in Australien ließen sie sich das aber nicht gefallen, sondern starteten einen Krieg, in dem sie die Briten vor große Probleme stellten (sie bleiben in allen Schlachten unbesiegt) und an dessen Ende sich etwas gütlicher geeinigt wurde. Es stehen aber bis heute noch einige Forderungen nach Rückerhalt des Landes im Raum.

Danach sind wir an die Westküste gefahren. Dort habe ich im Waipou Forest meine ersten Kauri-Bäume gesehen, gewaltige Bäume, die nur noch in dieser Gegend übrig geblieben sind. Grund dafür ist zum einen, dass früher von den Maori gerne zum Kanubau u.Ä. verwendet wurden, und zum anderen, dass die Europäer sie auch sehr gerne genutzt haben.

Abends sind wir in Orewa untergekommen, einem Ort, der eine künstliche Skihalle betreibt. Hostelhausherr war Steve, der im Prinzip auf jede Frage nach schönen Reisezielen geantwortet hat: „i-Site.“ (Damit meinte er, dass wir uns in der Touri-Info informieren sollten. Ein Running Gag war geboren.)